Что посмотреть в Калининграде… город, который семь веков назывался иначе

Калининград, видите ли, это топоним, которому нет и восемидесяти лет… Городу же самому, почитай, семь сотен лет. Сказывают, в 1255 году рыцари Тевтонского ордена поставили на прусской земле деревянную крепость в честь помогавшего им в походе богемского короля Оттокара II… назвали Кёнигсбергом, «Королевской горой». С тех пор и до июля 1946 года, когда город переименовали в Калининград в память о Михаиле Ивановиче Калинине, здесь, видите ли, прошло почти семь веков другой, немецкой жизни… Собственно, поэтому и приехавший в этот российский областной центр путешественник сразу попадает в двойную реальность: русский город на следах прусского. Расскажу, что здесь стоит увидеть и почему.

Кафедральный собор на острове Канта

Главное историческое здание города, в котором, собственно, и держится память о Кёнигсберге. Заложен в 1333 году, во времена расцвета Тевтонского ордена, на острове Кнайпхоф посреди реки Преголи, освящён в 1380-х. Строился в северном готическом стиле из красного кирпича, и это, признаться, первый в вашем путеводителе объект, который вырвет вас из привычных русских архитектурных рядов. В августе 1944 года, при британской бомбардировке, собор выгорел почти дотла, и до девяностых стоял в руинах… восстановлен был силами Калининградской области, при участии немецких жертвователей, к 2005 году. С северной стороны к собору приставлена часовня, выстроенная в 1880 году к столетию со дня смерти имени того же именитого кёнигсбергца, о котором слышал любой школьник… профессора Иммануила Канта. Без этой могилы, видите ли, Калининград был бы простым балтийским городом, а с нею он связан с мировой философией, никуда от этого не деться.

Остров Канта и Рыбная деревня

Сам остров, на котором стоит собор, раньше назывался Кнайпхоф и был одним из трёх городов, слившихся в Кёнигсберг в 1724 году… помимо Кнайпхофа были ещё Альтштадт и Лёбенихт, три отдельных образования с ратушами, своими гербами. Сейчас на острове, кроме собора, разбит парк скульптуры, по тропинкам можно ходить часами… в самом соборе работают музей Канта и концертный зал с органом, концерты бывают ежедневно, билеты лучше брать заранее. Рядом, на берегу Преголи, в 2005–2010 годах выстроили так называемую «Рыбную деревню» — квартал в стилизации под старый ханзейский Кёнигсберг… я, признаться, отношусь к этой застройке сдержанно, это не подлинник, это реконструкция, но виды оттуда открываются, действительно, хорошие, и вечером, когда включается подсветка, место получается дивно.

Музей янтаря в башне Дона

Янтарь, видите ли, это лицо Калининградской области и было ею испокон веку. Здесь, на побережье Балтийского моря, сосредоточено до девяноста процентов мировых запасов солнечного камня. Добывать его начали ещё при Тевтонском ордене, и «Янтарная комната» в Пушкине сделана была в Пруссии в начале XVIII века, подарена Петру Первому королём Пруссии. Музей янтаря открыт в 1979 году в башне Дона, на берегу Верхнего озера, и это единственный в России музей, целиком посвящённый этому камню. Сама башня построена в 1853 году инженером Эрнстом Людвигом фон Астером, названа в честь прусского генерала Фридриха Карла Дона, участника войны с Наполеоном, в которой, разумеется, Пруссия с Россией были союзниками. Самый крупный в музее кусок необработанного янтаря весит почти четыре килограмма двести восемьдесят граммов… это один из крупнейших в мире. А по янтарю особенно стоит съездить в посёлок Янтарный, на комбинат и в «Янтарную пирамиду», но это уже отдельная полудневная поездка.

Куршская коса и «Танцующий лес»

Национальный парк, включённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году… узкая песчаная полоса между Балтийским морем и Куршским заливом, длиною в девяносто восемь километров, российская часть — первые сорок восемь, дальше литовская. Коса уникальна песчаными дюнами, которые, видите ли, стояли веками незакрепленными и засыпали жившие на них рыбацкие посёлки… в XIX веке прусские лесоводы начали системную посадку сосны, и это спасло прибрежье. Самый известный участок — так называемый «Танцующий лес», роща сосны обыкновенной, посаженная в 1960-х, и почему-то стволы деревьев здесь причудливо изогнуты, закручены кольцами… учёные до сих пор спорят, в чём причина, основная версия — повреждения побегов гусеницей побеговьевой листовёртки в молодом возрасте, но и она не всех убеждает. Дальше по косе — высота Эфа, орнитологическая станция Фрингилла, которая ведёт наблюдения за птицами с 1901 года… место не просто лесное, а живая наука.

Светлогорск и Зеленоградск, бывшие Кранц и Раушен

Два балтийских курорта, находящихся совсем близко от Калининграда, в часе езды. Светлогорск, бывший Раушен, это аристократический курорт на крутом обрывистом берегу, с виллами конца XIX века, старыми пансионами, водонапорной башней и солнечными часами. Дома здесь стоят среди высоченных сосен и пихт… это буквально город-лес. А Зеленоградск, бывший Кранц, в самом начале Куршской косы, — тоже курорт, но попроще, с застройкой в стиле югендштиль рубежа XIX и XX столетий, с эпитетом «кошачьей столицы» (в городе музей кошек, множество уличных скульптур кошек) и выходом прямо на пляж. Съездить в оба города, видите ли, обязательно, истории у них близкие и оба вписываются в общую балтийскую историю курортного дела.

Форты и Городские ворота

Кёнигсберг был опоясан во второй половине XIX века кольцом из двенадцати основных фортов и пяти промежуточных — оборонительных сооружений, построенных из красного кирпича, весьма инженерно продуманных. Наиболее известен форт № 5 — он оборонялся в апреле 1945 года при штурме Кёнигсберга, был взят с боями, и пятнадцать советских воинов, отличившихся при взятии, получили звание Героя Советского Союза… сейчас в нём музей, филиал Музея истории и искусства. Из городских ворот сохранились семь, и самые выразительные — Росгартенские, Бранденбургские и Фридландские, в последних сейчас музей «Фридландские ворота», очень неплохой, с экспозицией о повседневной жизни Кёнигсберга рубежа веков.

Район Амалиенау и виллы «Конигсбергской профессуры»

Напоследок — то, что редко попадает в обзоры, хотя, признаться, я всякий раз водила туда группы бывая. На северо-востоке города, в районе Амалиенау и вокруг улицы Кутузова, сохранились целые кварталы немецких вилл начала XX века, в которых жили профессора Альбертины, врачи, адвокаты… это не парадные фасады, а спокойная жилая застройка, фахверк, тяжёлые черепичные крыши, резные эркеры, витражи. Пройдитесь там пешком вечером… без экскурсовода, просто посмотрите, как жили люди век назад. И вам станет понятно, откуда в калининградцах это особое отношение к «довоенному» городу… он никуда не исчез, он в каждой второй крыше.

Приезжайте дней на пять, иначе не успеете охватить и город, и косу, и курорты. Калининград — город, который читается слоями, голубчики, как старая карта, на которой поверх Кнайпхофа нарисовали Ленинский проспект, и оба рисунка видны. Я туда, признаться, выбираюсь не каждый год, далековато от нашей Вологды, но если сложится выбраться вместе — напишите, в сентябре на Куршской косе особенная тишина… такой больше нигде.